Специалисты – это конечно хорошо, но сделать работу без погрешностей им удается далеко не всегда. Кто сталкивался с тем, как выполнили ремонт некоторые «профессионалы», тот поймет значимость этой фразы. Выполняя строительство лично, можно спать спокойно, не переживая из-за возможных проблем, возникающих в результате чужой халатности. Приложив некоторые усилия, изучив инструкции и посмотрев видео, можно сделать новую или перекрыть прохудившуюся крышу без посторонней помощи.
Из этой статьи вы узнаете, с чем придется столкнуться, монтируя крышу своими руками.
Содержание:
— Крепление основания или мауэрлата
— Устройство прочного каркаса (стропила)
— Монтаж обрешетки
— Вентиляция и защита от конденсата, установка капельников
Определение типа будущей крыши
Крыша по исполнению, может быть плоской или скатной. Крыша с углом наклона, превышающим 10°, считается скатной. По конструкции крыши бывают чердачные и без чердака.
Какое количество скатов необходимо для новой крыши или для крыши подлежащей ремонту – вопрос не только денег и вкуса, но и конструктивных особенностей дома. Хотите сделать презентабельную крышу – выбирайте много скатный вариант, в то время как односкатные подходят больше для хозяйственных построек. Двухскатная крыша – является не плохим, бюджетный вариантом для частного дома, да и такая крыша имеет наиболее привлекательный вид по сравнению с односкатной.
Строительство производится пошагово, с соблюдением очередности работ. Каждый этап имеет свои нюансы.
Этапы строительства
Этап 1. Возведение каркаса крыши (стропила): выбор материалов и технология
Для постройки новой крыши и для выполнения ремонта старой, используется наиболее крепкая древесина сосны, а также лиственница. Доски из елки для кровли лучше не использовать из-за большого количества сучков, что в свою очередь ослабляет несущую способность материала. Подготовленные материалы, из которых возводятся крыша, должны быть:
• без трещин и сколов;
• хорошо просушенные;
• обработанные противогрибковыми и огнеупорными средствами.
Элементы карнизов обрабатываются максимально тщательно, чтобы сделать их невосприимчивыми к внешним условиям.
Крепление основания или мауэрлата
Мауэрлат – это основание, к которому крепится вся конструкция крыши. Технологию строительства крыши с использованием мауэрлата в основном применяют для домов из кирпича пено- или газо блоков.
В бревенчатых домах, в домах из бруса, стропила крепятся непосредственно к основным стенам. Выполняется он из мощных балок с сечением 150х150 мм и укладывается на гидроизоляционный материал. Балки кладутся сверху на стены параллельно коньку кровли. Чтобы не делать в дальнейшем ремонт, так как основная нагрузка по сопротивлению погодным катаклизмам лежит именно на них, внимательно отнеситесь к процессу их монтажа.
Особенности крепления мауэрлата к стене:
• если строительство частного дома еще в процессе, то в четыре верхних ряда кладки между кирпичами закладывают толстую проволоку (катанку) с шагом в 1 метр, оставив свисающие концы для обвязки бруса. Для крепления мауэрлата в стену так же можно вмонтировать металлические шпильки. Внешнюю сторону бруска можно спрятать в раствор.
• бруски укладывают на многослойную толь, отступив минимум 10 см от края стены.
Устройство прочного каркаса (стропила)
Каркасом для будущей крыши частного дома служат стропила, которые в нижней части крепятся к мауэрлату.
Совет. Когда строим крышу, выбирайте балки сечением 50х150 мм. Балка длиной более 4,5 м потребует сделать дополнительный монтаж прогонов.
Крепятся стропила со специальным вырезом к мауэрлату на гвозди 250-300 мм. Такое крепление обеспечивает дальнейшую устойчивость каркаса. Также закрепить стропила к мауэрлату можно с помощью оцинкованных металлических уголков.
Верх стропила устанавливается на коньковый брус внахлест, так чтобы каждая последующая перекрывала конец предыдущей соседней балки. Между собой стропила крепятся металлическими шпильками. В верхней части их можно устанавливать и встык, но в этом случае необходима большая точность угла среза. К коньковому брусу стропила крепятся большими гвоздями или болтами.
Расстояние между стропилами стоит выбирать исходя из размеров утеплителя, которым будет утепляться крыша. Оно должно быть на 1-2 см меньше него. Расстояние более 1 метра между стропилами делать не стоит, так как от больших атмосферных нагрузок (ветер, снег) стропила могут не выдержать, что приведет к неизбежному ремонту всей крыши.
Дополнительно уделите внимание следующим моментам:
• обустройство ригеля: для придания большей прочности конструкции крыши, верхняя часть стропил скрепляется между собой балками, длиной равной расстоянию между стропилами, с сечением 50х150 мм. Фиксируется гвоздями.
• заготовка кобылки: доску (стропила) с шириной 150 мм снабжают прямоугольным вырезом для крепления к мауэрлату для облегчения дальнейшей установки и сборки.
Выбор угла наклона крыши
Прежде чем построить крышу, определите угол наклона кровли с учетом местности. При наличии большого количества атмосферных осадков и сниженных температур, подходящий наклон – 45°.
Крыша, имеющая угол наклона менее 28°, считается нагруженной и требует обустройства более мощных стропил. Установка угла кровли в 50°, снижает сопротивляемость ветрам.
Монтаж обрешетки
Тип монтажа обрешетки подбирается в зависимости от выбранного материала кровли. Если планируется построить крышу, укрыв ее мягкими, рулонными материалами, а также гибкой черепицей – монтируют сплошную обрешетку. Для металлических и шиферных листов достаточно возвести ее разряженный вариант.
В некоторых случаях, чтобы построить обрешетку, выполняют двойной настил, накладывая слои перпендикулярно друг другу.
Требования по материалам и монтажу обрешетки:
• используется обрезная доска, имеющая толщину 25 мм с высокими качественными характеристиками;
• стыки досок должны попадать только на опоры;
• расстояние между досками (шаг) – не более 50 мм;
• для крепления используют гвозди 120 мм.
Вентиляция и защита от конденсата, установка капельников
Чтобы при постройке частного дома избежать проблем с частым ремонтом крыши в будущем, необходимо позаботиться о ее вентиляции. Для этого между обрешеткой и гидроизоляцией, необходимо обеспечить воздушный вентилируемый зазор. В верхней части крыши устанавливаются специальные аэраторы, через которые и будет осуществляться вентиляция.
Гидроизоляция кровли необходима для того, чтобы образующийся конденсат, не попадал на утеплитель (в случае с утепленной крышей) или в помещение, а стекал по нему вниз. После строительства стропильной системы гидроизоляционный материал крепят сверху стропил при помощи степлера. По стропилам набивается брусок (за счет которого и обеспечивается воздушный зазор), а за тем уже обрешетка.
Для защиты карниза от стекающего конденсата устанавливаются капельники.
Они имеют вид металлических пластин и практически ни чем не отличаются от карнизных планок. Крепится капельники гвоздями с широкой шляпкой и с шагом 20-25 см внахлест 5-10 см.
Этап 2. Выбираем кровельный материал с учетом уклона
Соблюдая технику безопасности, каждый тип кровли предполагает определенный угол уклона ската. Лучше изначально сделать правильно, подобрав материал с учетом рекомендаций производителя.
-
битумный шифер – от 15°;
• гибкая битумная черепица – от 12°;
• черепица керамическая – 25-60°;
• металлическая черепица – от 20°;
• профилированный лист железа – от 10°;
В зависимости от срока эксплуатации выбранного материала будет зависеть и периодичность ремонта кровли.
В нашей стране самыми популярными видом кровли являются: гибкая битумная или металлическая черепица. И та и другая не представляет ничего сложного при монтаже своими руками.
Фото. Монтаж металлической черепицы.
Для укладки металлической черепицы достаточно простой обрешётки из дюймовой доски. Листы черепицы можно заказать в размер кровли на заводе производителе. Маленький нюанс: в процессе укладки металлической черепицы необходимо учитывать тот факт, что каждый последующий уложенный лист будет спускаться вниз на толщину самого листа. Этот факт необходимо обязательно учесть иначе произойдет смещение кровли, и последний уложенный лист будет свисать, а верхняя его часть наоборот не доходить до конька. Тогда придется разбирать и ремонтировать всю крышу.
Фото. Монтаж мягкой кровли.
Для укладки мягкой кровли необходимо подготовить сплошное основание, которое выполняется по основной обрешетке путем укладки и крепления на нее фанеры. Способы монтажа мягкой кровли зависят от выбранного рисунка и указаны пошагово на каждой пачке материала. Можно надолго забыть о ремонте кровли выполненной из гибкой черепицы ведь срок ее эксплуатации более 50 лет.
Этап 3. Утепление кровли
Для утепления крыши частного загородного дома применяют базальтовые плиты или утеплитель на основе минеральной ваты. Их укладываю между стропил с перехлестом стыков. Для круглогодичного проживания толщина утепления кровли должна составлять не мене 200 мм. Так как стропила имеют ширину всего 150 мм то для того что бы проложить еще 50 мм утеплителя придется выполнить внутреннюю обрешетку из брусков 50*50 мм. Чтобы не тратить время на лишнюю обрешетку, стропила можно выполнить из доски 200*50 мм.
Фото. Пример утепления крыши.
После укладки утеплителя его закрывают пароизоляционным материалом. Это позволит не допустить намокания утеплителя от паров, образующихся при эксплуатации внутри дома и как следствие избежать ремонта крыши.
Выполняя монтаж крыши своими руками, обязательно ознакомьтесь с тематическими видео, чтобы избежать трудно исправимых ошибок. Всегда подробно изучайте инструкции к используемым материалам, не нарушая технологий, и только в этом случае крыша дома своими руками получиться красивой и надежной, и не будет требовать постоянного ремонта.
